DE LUSTAUF DEN LUXUS.Stern,1988.(germ)
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Im Restaurant des ehemaligen Moskauer Olympia-Dorfes wurde das »Lux« eingerichtet, das erste Kaufhaus der Sowjetunion mitTrend-Mode
V ovon traumt ein I Kaufhauschef in Moskau? Vom Umsatz? Von der Erfüllung des Plansolls? Oder davon, daß man ihm den Laden einrennt? Darum hat sich Murat T. Gadginsky von Anfang an nicht kummern mussen. Doch an den Tagen vor Weihnachten war der Andrang größer als bei einem Eishockeyspiel, da mußte er stundlich mehr als tausend Besucher ein- und ein ziemliches Gedränge zulassen. Pullover, Hemden, Blusen, Schuhe, Jogging-Anzuge und vor allem Leder- und Kunststoffwaren konnten kaum so schnell aus dem 5000 Quadratmeter großen Magazin geholt werden, wie sie verkauft wurden. Statt der im Schnitt 310 000 Rubel Tagesumsatz zählte er abends bis zu 660 000 Rubel in der Kasse. Und ausgerechnet an diesen Abenden hatte der Direktor eine Vision: »Mein Kaufhaus ist geöffnet«, sagt er traumerisch, »und es kommen nur ganz wenige.« Ein fauler Funktionär? Ein Oblomow der Warenwelt? Gar ein Partisan gegen die Perestrojka, die Schwung in die Wirtschaft bringen und den privaten Konsum ankurbeln soll? Durchaus nicht. Der 41jährige mit der Statur eines Halbschwergewichtlers, dem die Sparringsrunden und Schwitzbäder fehlen, will nur nicht länger die endlosen Schlangen an den Kassen sehen, schon gar nicht den Allerweltskram zu dem von den »Preisplanungsbehörden« ermittelten Einheitspreis verkaufen. Darunter hat er jahrelang als Direktor eines fabrikeigenen Kaufhauses gelitten: »Hemden anbieten zu müssen«, schnaubt er, »von denen man allerhöchstens zwei im Schrank haben will.«
Zweimal am Tag findet Im Show-Room des »Lux« eine Modenschau statt. Vor einer Großbild-Leinwand mit Video-Clips präsentieren Mannequins westliche und heimische Mode EINER FARBENREICHEN WELT NEU ERKANNT« MICHAIL GORBATSCHOW
Nein, er träumt davon, seinen Laden zur modischen »Vitrine unseres Landes« zu machen, Wünsche zu wecken und die Träume seiner Kundinnen zu erfüllen. Chef einer »Schule des guten Geschmacks« will er sein, heute das »Kaufhaus der tegen »the sharper image« genannt wird und den Genuß neidischer Blicke. Natürlich ist es auch in Moskau teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. Ohne Wettbewerb, sagt Murat T. Gadginsky, »wird es keine Umgestaltung des Alltagslebens geben«, und bei diesem Wettbewerb »wird mit dem Rubel abgestimmt«. Vorbei die Zeiten, da die Konsumgüter-Industrie die Erfüllung von Planzielen und Sollzahlen über die Wünsche der Verbraucher stellen und sich darauf verlassen konnte, daß Verlustproduktionen durch Subventionen gedeckt wurden. Verkaufen können die Kon- fektions-Fabriken nur, wenn sie wissen, was die Leute wollen. Sie wollen zum Beispiel, wie STERN-Stilist Frankie Mayer und ich in der Sauna erfahren, eine Rolex-Uhr, und da es die nicht einmal im Devisenladen gibt, will der junge Arbeiter aus einer Möbelfabrik meine direkt vom Arm wegkaufen. Oder ob er uns denn wenigstens einen schicken Parka abkaufen könne. Frank bietet ihm seine Jacke an, er möge sie doch am Abend vor der Abreise abholen, »bis dahin brauche ich sie noch«. Was für eine das denn sei, will unser Schwitzgenosse wissen. Nein, eine grüne, daunengefüllte Windjacke ohne Designer- Etikett hat er nicht im Sinn, es soll ein Leder-Blouson sein, »am besten von Armani«. Der ist, vorläufig jedenfalls, auch im »Lux« nicht zu haben. Für teure Einkäufe hat das Haus noch kein Geld. Die sowjetische Leichtindustrie will exportieren und ist, zur Qualitätsverbesserung heimischer Produkte, an »Joint Ventures« mit westlichen Firmen interessiert (siehe Seite 154-166). Sie sollen vor allem technische Entwicklungshilfe sichern. »Wir haben zwar die Rohstoffe«, sagt Gadginsky, »doch die Technologie für die Veredelung der Stoffe und bessere Verarbeitung müssen wir importieren.« Was helfen die Schnitte von Cardin, wenn die Anzughosen zu steifbeinig stehen und die Stoffe nicht fließen. Hemden und Blusen sind mit einfachen, nicht mit Kapp-Nahten genaht, und lose Faden irritierten etliche westliche Mode-Einkäufer, die in Moskau und Leningrad erste Visiten abgestattet haben. Sie alle aber sagen, daß die Designer sich hinter ihren Kollegen im Westen nicht verstecken mussen. Nur müssen auch die Sowjetbürger dies mitkriegen - und zwar nicht uber eine bleierne Erfolgsmeldung in der »Prawda« oder eine Politparole im
Der Fortschritt Ist eine Schnecke: Trotz Compu- ter-Technik bilden sich Im »Lux« vor den Auslagen, Anprobe-Kabinen und Kassen lange Schlangen
»WIR BRECHEN FEST GEFAHRENE POSITIONEN AUF« MICHAIL GORBATSCHOW
Zukunft« planen und herausfinden, »was Chancen hat auf unserem Markt«. Aber gibt es denn, um alle Vorurteile als Fragen loszuwerden, überhaupt einen »Markt« in der Sowjetunion? Angebot und Nachfrage? Schlendert man, zumal im Winter, durch Moskau, ist man nicht allzu vielen schicken Verlockungen ausgesetzt. Die wenigen Läden mit ihren Auslagen sind so reizvoll wie ein Dorfgeschäft mit Nähgarn, Häkeldecken, Brokatkissen und Korsetts im Fenster. Alle Farben sind zu haben, vorausgesetzt sie sind grau, grauer oder grauenvoll braun. Gewiß, das Lust-Spiel der Mode wird in den Straßen von Moskau und Leningrad noch nicht aufgeführt, gegen das Winterwetter wird auch die Perestrojka nichts ausrichten. Aber man muß durchaus nicht ein paar hochprozentige Wässerchen getrunken haben, um sich die russischen Frauen schön zu gucken, diese Gesichter mit den hohen Wangenknochen, den großen und seelenschweren Augen und den vollen Lippen. Im Bolschoi-Theater, im Puschkin-Museum, im Restaurant sind die Röcke so kurz und so eng wie in Paris, Mailand oder München - und die Beine lang und schlank genug.
»Sieben Jahrzehnte haben wir uns um wer weiß was alles gekümmert«, sagt Slawa Sai- zew, »jetzt hat jede russische Frau endlich das Recht, schön zu sein.« Vom Alt-Star der sowjetischen Haute Couture, den sie den »roten Dior« genannt haben, war solch eine Parole zu erwarten, aber auch dem Vize- Minister für Leichtindustrie ist inzwischen aufgegangen, daß »
Mode jene Schönheit ist, nach der sich die Menschen sehnen, vor allem die Frauen«. Und da die Frauen, wie Iwan Grizenko, Mao überbietend, sagt, nicht nur »die Hälfte des Himmels« sind sondern »Dreiviertel des Himmels«, will er sich gut stellen mit den Himmelswesen seines Landes. »Wenn eine Gesellschaft sich nach vorn bewegen will«, sagt er, »braucht sie Mode und ihr Spiel auf dem Markt.« Welcher Markt gemeint ist und welches Spiel, verrät der Name des von Murat T. Gadginsky geführten und im September vorigen Jahres eröffne- ten Kaufhauses: »Lux«. Das Wort steht für jenen Luxus, nach dem neun Millionen Moskowiter und die drei Millionen Besucher der Stadt im »Gum« und »Zum« seit langem vergeblich gesucht haben. Nicht zu reden von den Abermillionen in der Provinz; ganze 150 Kaufhäuser alten Stils gibt es im Land. Für das »Lux« soll der Wahlspruch gelten: »In einem neuen Kleid fühlst du dich wie neu und auf Flügeln.« Und dies steht nicht, wie es früher gewesen wäre, auf einem Transparent zwischen Hammer und Sichel und unter einem Kopf von Lenin. Der Werbespruch wird, gut westlich, am Ende einer Modenschau gesungen, die täglich zweimal im »Lux« stattfindet. Dafür sind ein Dutzend Mannequins, zwei Tänzerinnen und ein Choreograph engagiert, und manchmal treten auch Popstars auf, die,
Moderne Medlen-Technlk furs Mode-Theater: »Lux«- Dlrektor Murat T. Gadginsky In dem fur 350 000 Rubel eingerichteten Video-Studio mit Kameras, Monitoren und Recordern »WIR BRAUCHEN LEUTE, DIE BEGABT UND BESONNEN SIND« MICHAIL GORBATSCHOW wie im Westen, modische Leitbilder sind für die sowjetische Jugend.
Für das tägliche Mode-Theater steht im »Lux« ein eigener Show-Room mit 250 Plätzen, Laufsteg und modernen Spotlights zur Verfügung. Die Modelle paradieren vor einer riesigen Filmleinwand, auf der pfiffige Video-Clips zu sehen sind. Hersteller: das Video-Studio des »Lux«, das Alexej V. Mali- nin als »Chef der technischen Reklameabteilung« für 350 000 Rubel mit Monitoren, Kameras und Recordern von Sony ausgestattet hat. Die Anfahrt zur Vitrine der sowjetischen Mode-Industrie dauert, von der Stadtmitte aus, eine halbe Stunde oder länger, und da nur elf Ladas und Mosk- witschs vor der griesig-grauen Betonfassade stehen, müssen die rund tausend Besucher mit der Metro zu dem ehemaligen Restaurant des Olympischen Dorfes gekommen sein. Das Gebäude hat den Charme jener optischen Attentate, die weltweit mit dem Werkstoff Beton verübt worden sind, und die sechs Millionen Rubel Renovierungskosten haben nicht ausgereicht, Schaufenster und damit Farbe in die Fassade zu kriegen. Aber für Marmorfußböden haben sie gereicht, für Glasvitrinen mit Pelzmänteln, für großzügig dimensionierte Podeste und für Monitor-Säulen. Dort werden nonstop Video- Filme der Modenschauen von Yves Saint Laurent und Pierre Cardin aus Paris vorgeführt. Und die Schaufensterpuppen auf den Podesten tragen Kleider und Anzüge, wie man sie in einem guten westlichen Kaufhaus sehen kann: nach Schnitten von Pierre Cardin, mit dem ein »Joint Venture« abgeschlossen ist; und Yves Saint Laurent steht in den Startlöchern. Daß der Zustrom der Besucher nicht abreiße, dafur sorgt die auch im Zeitalter der Perestrojka unverzichtbare Planwirtschaft. Mehr als 30 Gewerkschaften verteilen an ihre Mitglieder Eintrittsbillets fur das »Lux«, und die tausend, die sich stundlich hineindrängen, werden mit der freundlichen Maxime empfangen: »Wenn Ihnen was nicht gefällt, so warten wir auf Sie, bis wir Ihren Wünschen gerecht werden.« Den meisten aber gefällt das Angebot, gefällt vor allem die Plastiktüte mit dem eleganten Sichelmond und dem Logo »Lux« - wer sie, gut gefüllt, mitnimmt, hat das, was von westlichen Reklame-Stra- Staatsfcmsehen. Wer an die vielen gesparten Rubel will, die nicht ausgegeben werden, weil die Seligkeitsdinger erst allmählich zu kaufen sind, braucht Marketing-ein Wort, das unser perfekt deutsch (aber nicht neudeutsch) sprechender Dolmetscher Nikita nie gehört hat. Nicht nurim »Lux« wird Marketing geübt. Einzelne Kleiderfabriken halten in ihren Läden Modenschauen ab. Die Besucher können Modelle, die ihnen gefallen, ordern und nach zwei Wochen abholen. Der Mode-Stratege Gadginsky verkauft den »besseren Geschmack« zu Preisen, die rund 30 Prozent höher liegen als etwa im »Gum«, auch wenn es böse Briefe in der »Prawda« gibt. »Mode muß teurer sein als Bekleidung«, lautet sein Credo, »wir sind Zeitgenossen der Zukunft, unser Haus ist ein Vorbild.« Dazu gehört auch die Qualität des »Service« - ein weiteres Fremdwort im Sprachschatz unseres Nikita, der sich am ersten Tag unseres Besuches noch sehr darüber wunderte, daß eine Frau sich morgens überlegen könnte, was sie abends anziehen soll, und bei einem Mann solch eine Überlegung als Verirrung abtat. Was er dann im »Lux« zum erstenmal zu sehen bekam, gefiel ihm doch ganz gut. Ganz besonders, daß die Verkäuferinnen mit ihren Kunden nicht mehr so umgehen, als wären sie mit dem linken Bein aufgestanden. Nicht überraschend, weil die Mädchen in den hellblauen Nylonkitteln Erfolgsprämien kassieren. Jede Verkäuferin - es sind insgesamt 400, die in Schichten arbeiten - muß am Tag Waren im Wert von 2000 Rubel verkaufen, um den monatlichen Grundlohn von 125 Rubel und 25 Prozent Prämie für den Dienst an der vordersten Front der Perestrojka zu erhalten. Die meisten aber kommen auf 250 Rubel, manche schaffen gar 400. Aus Italien importierte Computer der Firma Olivetti registrieren genau, wieviel wer in welcher Zeit verkauft hat. Und eine Gruppcnleiterin, die sich von den hellblauen Kitteln absetzt durch ein schickes dunkelblaues Kostüm mit Nadelstreifen, wacht darüber, daß die »Verkaufskultur« stimmt. Das heißt, daß die Mädchen nicht muckschen und nicht in der Ecke quatschen, während die Kunden Schlange stehen. Eva Kniga trägt ein solches Kostüm und findet, daß dessen Eleganz eine schlechte Entschädigung dafür ist, daß sie für ihren Chefposten schlechter bezahlt wird als die an der Basis, die Verkäuferinnen, und auch an der Verkaufskultur hat sie etliches zu bemängeln. »Ist es nicht eine Schande«, sagt die 22jährige, »daß wir Computer angeschafft haben, um die Waren rasch aus dem Lager zu holen und Schlangen an den Kassen zu vermeiden, und daß wir - aber schauen Sie nur.« Überall dort, wo Blusen und Röcke und Pullover und Hemden und Schuhe verkauft werden, haben sich lange Schlangen gebildet, und hinter Absperrungsseilen drängeln sich Dutzende, manchmal Hunderte, die geduldig warten, bis sie sich in die Schlange einreihen können. Da die Waren nicht in Regalen liegen und nicht an Ständern hängen, sondern nur Prototypen ausgestellt sind, müssen sie vom Computer nach Farbe und Preis aus dem Lager abgerufen werden. Erst dann kann die Anprobe beginnen und der Kauf sich ein gutes Stündchen hinziehen - und das Warten an der Kasse eine weitere halbe Stunde. Aber da es überall sonst noch langsamer zugeht in den Läden, hört man kein Murren. »Hier gibt es endlich auch die Dinge«, sagte die hinter dem Absperr- seil wartende Vierzigerin, »die für meine Kinder interessant sind.« Neben ihr steht eine junge Dame, die ihre Tochter sein könnte, und lacht. Ihr ist das »Lux« noch nicht luxuriös genug. Wenn sie Kosmetika braucht, geht sie in einen Be- rioska-Laden, in dem Lippenstift, Lidschatten, Rouge oder Parfüm zum Beispiel von Dior gekauft werden können. Als ich das Murat T. Gadginsky erzähle, wirft er dramatisch die Arme hoch und ruft: »Aller Anfang ist schwer.« Und dann schaut er uns an und bittet, daß wir unseren Lesern sagen mögen: »Was wir für die Perestrojka machen, das tun wir mit größter Freude. Mit einer Freude, die lange unbekannt war in unserem Alltag. Ich bin Geschäftsmann. Und die besten Beziehungen, die zwischen den Ländern hergestellt werden können, sind die Beziehungen von Künstlern und von Geschäftsleuten. Wir müssen den Politikern ein Beispiel geben - damit unsere Kinder und Enkel sich unserer eines Tages nicht schämen müssen.« Das klang gar nicht einmal pathetisch. Jürgen kesting
Frauen sind die »Macher« der sowjetischen Mode. Mit der Erfüllung des Plansolls ist es für sie nicht länger getan. Der STERN hat fünf von ihnen in Moskau besucht. Ihre Maxime: Lidia Orlowa, 51, Absolventin der journalistischen Fakultät der Moskauer Uni, arbeitete 16 Jahre Im Mode-Ressort der Frauenzeitschrift »Ra- botnlza« und Ist heute Chefredakteurin des »Journal Mod«, das In einer Auflage von einer Million Exemplaren erscheint
600 000 sind abonniert, 400 000 gehen an die Kioske und sind sofort vergriffen. Sie Ist mit dem Schriftsteller Wladimir Orlow verheiratet
»MASSENMEDIEN, MACHTIGSTE BUHNE FUR GLASNOST« MICHAIL GORBATSCHOW
Schöne und wertvolle Dinge sind ein sehr lästiger und störender Besitz«, schrieb der Kultur- Philosoph Egon Friedeil, »weil sie die Kritik der Menschen herausfordern, während man mit schlechten und billigen Sachen das ruhigste Leben der Welt führen kann.« Sollte dies die traurig-pessimistische Maxime sein, nach der in der UdSSR Mode gemacht wird? Richtiger: nach welcher die Menschen eingekleidet werden? Vermutlich stellen wir uns das im Westen so vor, jedenfalls die meisten von uns. Kann das eine Haupt- oder gar eine Weltstadt sein, in der so etwas wie der Schaufensterbummel unbekannt ist? Deren Alleen und Prachtstraßen nie und nie Laufstege sind für die Schönheit und die Eleganz? Vor deren Läden Menschen mürrisch in grauestem Grau Schlange stehen? Mit diesem düsteren Bild soll es bald vorbei sein. Und schon jetzt gibt es Leuchtpunkte in Moskau. »Mode ist Schönheit«, sagte Iwan Grizenko, der stellvertretende Minister für Leichtindustrie, im Gespräch mit dem STERN, »jeder möchte schön sein und sich schön fühlen. Die Menschen sehnen sich danach. Wenn die Gesellschaft sich nach vorn bewegt, braucht sie sichtbare Zeichen. Die Mode gehört dazu. Sie ist, als Gestaltung des Alltags, Politik.« Neben Slawa Saizew, dem »roten Dior«, jahrelang eine Art von modischer Renom- mier-Figur, gibt es in der UdSSR viele Modetalente - vorwiegend Frauen. Auf dem zweiten Modefestival von Moskau im vergangenen November zeigten sie Kollektionen von internationalem Niveau und präsentieren inzwischen auch in München und Paris. Fünf Frauen, die Schwung in die sowjetische Mode bringen, hat der STERN in Moskau besucht. Sie berichten über ihre Mode-Arbeit zwischen lansoll und Phantasie, zwischen praktischen Notwendigkeiten und utopischen Ideen. Ach, wenn es doch nur genügend Papier geben würde. Sie würde ihr Heft in einer Auflage von »mindestens zehn Millionen Exemplaren herausbringen«. Naturlich monatlich. »Mode lebt vom raschen Wechsel«, sagt Lidia Orlowa, »und wir verspaten uns immer noch allzu oft. Das laßt sich durch Politik allein nicht andern. Aus der Mode spricht der Zeitgeist, Nina Pokorskaja, 51, studierte ökonomln, Ist Generaldlrektorln der Kostüm-Mantel-Fabrlk »Saljut«, setzte Im vergangenen Jahr 157 Millionen Rubel um, absolvierte ein Fernstudium der Technologie, Ist Trägerin des »Rotbannerordens der Arbeit« und Deputierte ln Ihrem Stadtbezirk. Sie Ist In zweiter Ehe verheiratet, hat zwei Kinder
»WO EIN GUTER LEITER ARBEITET. STELLT SICH ERFOLG EIN« MICHAIL GORBATSCHOW
Ludmilla Slnjuta, 50, Ist Textlllngenleurln und als stellvertretende Leiterin für Konfektion Im Ministerium für Leichtindustrie verantwortlich für Planung und Produktion der Bekleidungsindustrie. Als Mitglied der »Ästhetischen Kommission« entscheidet sie, aus welchem Modell später wirklich Mode wird »FRAUEN INDIE WIRTSCHAFTS FÜHRUNG EINBEZIEHEN« MICHAIL GORBATSCHOW
story« ein Moskauer Architek- ten-Ehepaar vor, das sich eie gant kleidet und seine Wo nung mit Kiefernholz-Einbau- küche und Knautsch-Sofa modern eingerichtet hat. Ihre Zeitschrift, die vom Ministerium für Leichtindustrie herausgegeben wird, sieht Li dia Orlowa »als Instrument der Meinungsbildung« und als Botin eines neuen, liberalen und fröhlicheren Lebensgefühls. Sie hätte freilich schwer predigen, gäbe es nicht Frauen von der Art der Nina Pokorskaja, die, ganz wie ein westlicher Mo- de-Produzent, nach der Maxime arbeitet: »Mit Mode müssen wir Profit machen.« Die 51jäh- rige, in der Fabrik liebevoll »unser Boss« genannt, leitet zwei Konfektionsbetriebe in Moskau und Torschok, ist Chefin von 3000 Mitarbeitern und hat 1987, dem Jahr 1 der ökonomischen Selbstverantwortung, eine Million Mäntel und Kostüme fabriziert, damit einen Umsatz von 157 Millionen Rubel und einen Gewinn von 37 Millionen Rubel gemacht. Davon hat sie 89 Prozent an den Staat abführen müssen. Aber es blieb immer noch ein passabler Rest für den Sozial- Fonds des Betriebes und für den Ankauf von Nähmaschinen aus der Bundesrepublik, für jene überfälligen Investitionen also, die allein zu einer Verbesserung der Fertigung führen können. Der Markenname »Saljut« auf den Etiketten ihrer Kleidung bürgt in der UdSSR für die beste Qualität heimischer Produktion. Nina führt »Vorzugsbetriebe«, kann sich bei der Wahl der Stoffe die aus reiner Wolle aussuchen, darf ihre Techniker jährlich zu einer Schulung nach München schik- ken und bezieht seit drei Jahren aus der Bayern-Metropole Schnitte vom renommierten Mode-Haus Lodenfrey. »Das ist viel«, sagt sie, »aber längst nicht genug«, und auf die Frage, was ihr denn noch fehle zum unternehmerischen Glück, erwidert sie: »Noch bessere Stoffqualitäten und vor allem - Knöpfe, viel mehr Knöpfe.« Sie wird in der Tat noch mehr Knöpfe und Schnallen brauchen, wenn erst die Sowjetbürger alle Jahre einen neuen Mantel oder einen neuen Anzug kaufen können statt alle drei wie bisher. Mit dem Riesen- Problem der »Kapazitäts-Steigerung« muß sich Ludmilla Sin- juta herumschlagen. Die 50jäh- rige Textilingenieurin, seit 29 Jahren in der Produktion und in ihr spiegelt sich ein Lebensgefühl. Für Mode muß man werben, indem man über sie informiert.« Die 51jährige, im kniefreien schwarzen Rock und leuchtend roten Jacquard-Pullover, ist seit Dezember 1986 Chefredakteurin des »Journal Mod« - mit einer Auflage von einer Million das größte Mode- Magazin der UdSSR. Vier Jahrzehnte lang wurde es schwarzweiß und nur alle drei Monate gedruckt und hatte so viel Charme wie die Postwurf sendungen billiger Versandhäuser. Seit Ende Februar erscheint das Journal sechsmal im Jahr, Umfang 82 Seiten, mit 32 Seiten in Farbe, technisch erstklassigen Fotos und vor allem mit journalistischem Appeal. Lidia, kein Zweifel, hat in die Welt und in die »Vogue« geschaut, begnügt sich nicht mehr nur mit der Erläuterung von 45 Schnittmustern, sondern zeigt Designer-Mode aus der UdSSR, die Schaufenster der Pariser Couturiers, präsentiert das Neueste von Armani und Saint Laurent oder führt, ein absolutes Novum für die UdSSR, mit einer »Home-an die Hauswand geschrieben. Der rohe Putz im Treppenhaus löchrig, und der Fahrstuhl läßt unseren Fotografen schaudern: »Abwärts«, sagt er, »kannst du so klettern wie Götz George in dem Absturz-Krimi?« Wir steigen fünf Stockwerke hinauf, einen sechsten gibt es nicht. Wir suchen Namensschilder, finden keine und schellen an einer der beiden Türen. Ein mürrischer Mann öffnet. Er trägt eine dicke Jacke und eine Pelzmütze und hat offenbar zusätzlich mit Wodka gegen die Kälte geheizt. Nikita, unser Dolmetscher, fragt nach Katja. Der Mann wird noch mürrischer und murmelt irgendwas. Nikita drückt auf den Knopf und holt den Fahrstuhl vom Erdgeschoß nach oben. Der hat an seiner Rückseite eine weitere Tür, durch die man in den hinteren Teil des Hauses gelangt. Noch einmal eine Treppe. Wir sind unterm Dach und sehen eine Klingel an gefährlich aussehenden, nicht isolierten Drähten. Die Tür öffnet sich, und der Raum, den wir betreten, ist ein Loft ä la Moskau. Rohe Wände mit bunten Plakaten und moderner Malerei, Stühle mit aufgeplatzten Plastiksitzen und herausquellendem Schaumgummi, ein alter, verfleckter und verkrümelter Küchentisch mit grüner Plastikdecke, auf dem Boden eine Matratze mit einem verkrumpelten Bezug. Von der Decke
Vor sieben Jahrzehnten entwarfen »Futuristen« und »Konstruktivisten« Kleider für den »Menschen der Zukunft«. Jetzt werden ihre Ideen von MoskausAvantgardistenaktualisiert
Modischer Überflieger: Der 20jährlge Georgij (Goscha) Ostrjezow ist fasziniert von den Futuristen der zwanziger Jahre und liebt die große Pose. Seine Brille mit dem Propellerflugzeug Ist nicht nur zum Sehen da, sie soll auch gesehen werden
»NEUE, UNORTHODOXE LÖSUNGEN FINDEN« MICHAIL GORBATSCHOW
Ikone Im Schnee: »Die Christianisierung Rußlands« nennt Katja Flllp- powa, 27, Ihr aus schwarzem Plastik und löcheriger Spitze kombiniertes Phantasie-Kostüm. Daneben, wieder als Meister der Allüre, Goscha In einem alten Ambulanzwagen aus den 30er Jahren »DIE JUNGEN MÜSSEN FREI SEIN VON KLEINLICHER OBHUT« MICHAIL GORBATSCHOW Weltschmerz Im Winter: Der Architekt Anton Mosin, 23 und Ehemann von Katja Mlkulskaja, Im romantischen Look mit weiter, pludrlger Hose aus schimmerndem Jacquard undSmoklngJacke. Jelena Chudjakowa, 30, hat für Ausstellungen Avantgarde-Kleider Ihres Vorbildes Warwara Stepanowa aus den zwanziger Jahren In Leinen rekonstruiert. Neben Ihr ein Sowjetsoldat in echter Uniform
»UNSERE LEHRER SIND DAS LEBEN UND DIE ZEIT« MICHAIL GORBATSCHOW
Warten auf den Frühling: An einer langen Strippe trägt Katja Mlkulskaja Ihren Ohrschmuck, eine Schleife aus Glanz-Folie. Mit Ledermütze voller Glasklunker und Halskette aus echten Patronenhülsen: Katja Fllippowa
»TRÄGHEIT UND KONSERVATIVISMUS UBERWINDEN« MICHAIL GORBATSCHOW
hängt eine nackte Glühbirne. Hier sieht es nicht anders aus als bei den experimentellen Mode- Machern in Paris oder London auch. Und in diesem Künstler-Paradies kommt uns ein blasses schmales Mädchen in einem langen. engen, schwarzen Kleid entgegen, ein grünes Tuch wie eine Schärpe um die Hüften geschlungen . ln der Ecke steht ein blasser junger Mann mit brennenden Augen, deren dunkles Braun von langen, fein geschwungenen Brauen betont wird. Die Haare sind im Nacken und über den Ohren ausrasiert. Die dunkle Hose wird von breiten Trägern gehalten, die von einer knappen Weste nicht verdeckt werden. An den hohen Fenstern, die bis zum Boden reichen .lehnt eine sommersprossige Schönheit mit der rarsten aller Haarfarben, dem hellen Rostrot Tizians. Neben ihr zwei Kleidersäcke, vollgestopft mit Unikat-Modellen. Das also soll das kreative Nest von Moskaus modischer Avantgarde sein? Die Antwort auf westliche Mode-Exzentriker wie Jean Paul Gaultier oder kühne Eklektiker wie Christian Lacroix? Wie seltsam und wie irritierend - aber nur, wenn man seine westlichen Vorstellungen auch in Moskau verwirklicht sehen möchte. Was heute im Westen »Avantgarde« genannt wird, ist längst keine Bewegung mehr mit dem Ziel: »Epater le bourgeois - den Bürger erschrecken.« Die avantgardistische Aufsässigkeit ist längst in den Mahlstrom der Mode eingeleitet. Der Schock von heute ist morgen schon der neue Schick und übermorgen eine alte Masche. Moskaus Avantgardisten arbeiten, anders als ihre westlichen Kollegen, in einer Art von Niemandsland. Sie haben nicht einmal den Zugriff auf das Material, das sie für ihre Ideen benötigen würden - auf Stoffe, Leder, Wolle, Nähgarn und selbst Knöpfe. Ihre Arbeiten finden bisher kaum Widerhall in den Medien, in den Zeitungen, im Fernsehen. Sie arbeiten fast ohne Öffentlichkeit und ohne die Public Relations, die Öffentlichkeit herstellen könnten. Es ficht sie nicht an. Katja Fi- lippowa und ihre jüngere Freundin, die 22jährige Katja Mikuls- kaja, wollen nicht in Fabriken Kittel für Verkäuferinnen. Arbeitskleidung, Standard-Anzüge und Wintermützen entwerfen. »Mode soll der Phantasie folgen«, sagt Katja Filippowa, »nicht bloß den Fünfjahresplan erfüllen.« Ihren Job als Buch-Graphikerin hat sie aufgegeben, und auch die Architektur-Studentin Katja II. will nur noch eigenes Design machen. Seither fehlen ihnen die 200 Rubel, die sie in ihren Lehrberufen verdient hatten, bitter. Das Geld, das sie gelegentlich von Freundinnen oder Freunden für ihre extravaganten Entwürfe erhalten, reicht nur für ein Leben von der Hand in den Mund, kaum aber für Werkstoffe und Lässig Im Alltag: Für Ihre Altersgenossen haben die Avantgarde-Designer bunte Westen, bequeme Jacken und phantaslevoll bemalte Hemden entworfen. Noch werden solche ausgefallenen Sachen nur als Unikate verkauft »NICHT VERZAGEN; SUCHEN SIE NACH EINEM WEG« MICHAIL GORBATSCHOW schon gar nicht für edle Materialien, die sie in mühsam ergatterten Ausgaben der »Vogue« bewundern. Doch wie immer sind es die Handikaps, von denen sich die Begabten, die Phantasie vollen, die von ihrem Talent Überzeugten zu erhöhten Anstrengungen anspornen lassen. Kein Stückchen Stoff, kein Fetzen Plastik, kein Rest von Kupfer-Blech, aus dem nicht ein kleines Kunstwerk zu machen wäre. Aus einer schwarzen Plastik-Folie, Tüll, durchlöcherten Handschuhen und allerlei Plunder hat Katja Filippowa ein bizarres Kostüm stilisiert, mit dem sie die »Taufe Rußlands« zelebrieren will. Ein anderes heißt »Roter Platz« und sieht auch so aus. Der bleiche Jüngling mit dem Raskolnikow-Gesicht, Georgij »Goscha« Ostijezow, zitiert auf seinen mit bunten Stoffarben bemalten weißen Hemden Hammer und Sichel, die Zeichen und Chiffren der Politik, um »Reklame zu machen für den sozialistischen Alltag«. Der 20jährige hat eine »Kosmische Uniform« entworfen und eine Brille, an deren Gestell, nach dem Vorbild der Konstruktivi- sten, die Flügel eines Flugzeugs befestigt sind. Für ein »Revolutionskleid« hat sich Katja Mi- kulskaja mit dem tizianfarbenen Schopf einen alten, roten Wolkenstore mit Fransen um die Hüften gewickelt. Sie alle machen Kleider, die Kostüme sind und sich für eine Serienfertigung nicht eignen. Es sind Kleider-Träume von Phantasten, die aus den Normen des Alltags ausbrechen - und die vielleicht, wenn eines Tages gefördert, der Mode ihres Landes Impulse geben können, wie es einst, in den zwanziger Jahren, die Futuristen und Konstrukti- visten taten. Deren Arbeiten kommen inzwischen wieder zu Ehren. Das zeigen die Entwürfe der 30jähri- gen Jelena Chudjakowa, die sich als Mitglied der Jugendvereinigung der Künstler zu den Avantgardisten hingezogen fühlt. Sie hat zunächst an der Hochschule für Architektur Inneneinrichtung studiert und vor einigen Jahren im Auftrag des Ministeriums für Kultur Modell-Kleider der großen Warwa- ra Stepanowa rekonstruiert. Sie sind im Museum of Modem Art in Oxford gezeigt worden, in einer jener Ausstellungen, mit denen die Konstruktivistinnen der russischen Avantgarde in den letzten Jahren international gefeiert und rehabilitiert wurden. Vielleicht gibt es jetzt eine Hoffnung, daß der eigentlich romantische Traum jener Künstlerinnen von der Vereinigung von Mode, Leben und Produktion sich im Zeitalter der Perestrojka durch die junge Mode-Garde erfüllen könnte. Lidia Or³owa, Chefredakteurin des »Journal Mod«, der größten Modezeitschrift, verliert diese Jungen nicht aus den Augen: »Das sind unsere großen Hoffnungen, ich werde ihre Arbeiten in meinem Blatt in Zukunft begleiten.« JÜRGEN KESTiNG
Belm Moskau-Besuch des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth Unterzeichnete Salamander- Exportdirektor Werner Rost (sitzend, links) bereits das zweite Joint Venture für die Schuhflr- ma. Im Hintergrund beim Handschlag: Salaman- der-Chef Franz Josef Dazert mit Wladimir Klju- Jew, Minister für Leichtindustrie der Sowjetunion »VQN DEN FRUCHTEN DER UMGESTALTUNG PROFITIEREN DIE INTERNATIONALEN BEZIEHUNGEN« MICHAIL GORBATSCHOW
Abnehmern im In- und Ausland umsehen. Sie können ihre Geschäfte selbständig abwickeln. Sie können, wenn sie denn Devisen haben, Maschinen, Rohstoffe und Zubehör in eigener Regie im Westen einkaufen. Noch lebt der geplante Umbau mehr von der Hoffnung als von konkreten wirtschaftlichen Erfolgen. »Aber Perestrojka ist unsere einzige Chance«, sagt Raissa Sawina. »Es wäre allerdings naiv zu glauben, wir könnten unsere Probleme von einem auf den anderen Tag lösen.« Tatsächlich dürfte es noch eine Weile dauern, bis sich die »indu- striell-materielle Basis« in den Fabriken spürbar verbessert hat. Mit einem schnellen Anstieg des Lebensstandards rechnet also kaum jemand. »Die Reformen«, glaubt Gorbatschows Wirtschaftsberater Abel Agan- begjan, »sind auf sehr, sehr lange Sicht geplant.« Doch der Vater der Perestrojka, Michail Gorbatschow, fordert: »Wir haben einfach nicht das Recht, uns auch nur einen Tag auszuruhen. Im Gegenteil, mit jedem Tag müssen wir uns mehr anstrengen, das Tempo erhöhen.« Was den Umbau beschleunigen könnte, ist eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Westen. Doch noch stecken die Sowjets in einem Teufelskreis, der nur schwer aufzubrechen ist: Um im Westen Maschinen kaufen zu können, die zur Steigerung von Qualität und Quantität dringend nötig sind, brauchen die sowjetischen Betriebe Devisen. Aber Deutsche Mark, Dollars oder Schweizer Franken können nur dann eingenommen werden, wenn Mäntel, Kostüme, Hosen, Blusen oder Hemden exportiert werden. Und wer auf den hart umkämpften kapitalistischen Märkten bestehen will, muß nicht nur Mode anbieten, sondern auch Menge liefern. Beinahe ebenso wichtig ist, die sowjetische Mode geschickt zu vermarkten. Kaum eine Branche im Westen betreibt so viel Werbung wie die Beklei- dungs- und Modeindustrie. Doch Werbung in diesem Umfang ist den Sowjets bislang noch fremd. Auch das soll sich ändern: Am 28. Januar hat das Politbüro des Zentralkomitees der KPdSU die Vorschläge der Regierung der UdSSR analysiert und »tiefgreifende Veränderungen« im Bereich der Werbung gefordert, vor allem »für Werbung sowjetischer Produkte im Ausland«. Auch andere Verkaufsstrategien, die sich hinter dem Begriff »Marketing« verbergen, sollen angekurbelt werden: die Organisation effizienter Vertriebswege etwa und die Einführung und Propagierung von Markennamen. Einige der großen Konfektions-Betriebe, wie die Mantel- und Kostümfirma »Saljut«, verkaufen bereits mit Marken-Eti- kett. Und schon seit Januar gibt es Mode mit Desi- gner-Labels führender sowjetischer Klavier-Macher wie Alexandr Igmand, Irina Kruti- kowa, Tamara Makejewa, Tatjana Osmjorkina (siehe Seite 114 bis 125), Irina Gusinkina und natürlich Slawa Saizew, dem »Dior« der Sowjet-Mode. »Wir müssen die Voraussetzungen für die Steigerung unserer Exporte erst noch schaffen«, sagt Margarita Maximowa, Professorin am Moskauer Institut für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen, »und wir müssen die Exporte durch Handelsverträge mit der EG und anderen westlichen Ländern lang fristig absichem.« So verhandeln die Sowjets derzeit in Genf über den Beitritt zum internationalen Zoll- unc Handelsabkommen Gatt unc wünschen sich zudem besser« Beziehungen zur Europäischer Gemeinschaft. Denn auch da mit haben die sowjetischen Be kleidungshersteller zu kämp fen: Die EG billigt ihnen für ihre Produkte bislang nur geringe Einfuhrquoten zu. Der Grund: In den Jahren vor dem großer Umbau waren die Sowjets am Export in westeuropäische Länder nicht sonderlich interessiert. Sie nutzten nicht einmal die Quoten, die ihnen eingeräumt wurden. Heute hätten sie gern mehr. Immerhin können sie darauf hoffen, daß es noch in diesem Jahr grünes Licht für größere Mengen gibt. Die sowjetischen Manager versuchen jetzt, ihre Betriebe neu zu organisieren und effizienter zu arbeiten. Sie setzen, wie bereits im Bereich der Schuhindustrie, auf verstärkte Kooperation mit westlichen Firmen, auf Lizenzabkommen, die schon mit Pariser Modema- chem wie Pierre Cardin und Yves Saint Laurent bestehen (siehe Seite 132 bis 139 und Seite 183), und vor allem auf Joint Ventures. Wie die Gemeinschaftsunternehmen mit den Kapitalisten zu organisieren sind, hat der Ministerrat der UdSSR präzise festgelegt und dabei für Begriffe wie »Kapital« und »Gesellschafter« in der amtlichen sowjetischen Terminologie immer noch Reizvokabeln - die unverfänglichen Bezeichnungen »Statutenfond« und »Teilnehmer« erfunden. Die Sowjets legen Wert darauf, mit mindestens 51 Prozent am »Statutenfond« der Gemeinschaftsunternehmen beteiligt zu sein und sowohl den Vorstandsvorsitzenden als auch den Generaldirektor zu stellen. Freilich sind die Sowjets nicht nur an Kapital interessiert (Margarita Maximowa: »Das könnten wir auch in der Bevölkerung mobilisieren«), mindestens ebenso gefragt sind Management-Qualitäten und westliche Technologie. Etwa das Know-how von Salamander, denn die Versorgung mit gutem Schuhzeug ist ein drückendes Problem. Das Kornwestheimer Unternehmen war die erste bundesdeutsche Firma, die sich auf das Abenteuer eines Joint Venture in der UdSSR einließ. Ende März soll das Gemeinschaftsunternehmen »LenWest« in Leningrad die Produktion hochwertiger Damen- und Herrenschuhe aufnehmen; für ein zweites Unternehmen - »BelWest« in Witebsk in der weißrussischen Sowjetrepublik - sind die Verträge unter Dach und Fach. Zudem soll Salamander für die Sowjets komplette Schuhfabriken bauen, über weitere Kooperationsmöglichkeiten wird derzeit gesprochen. Salamander-Vorstand Franz Josef Dazert ist über die Ver- -handlungsführung und die Flexibilität seines Leningrader Partners »Proletarischer Sieg« und der neuen Kollegen im Wi- tebsker Schuhkombinat »Roter Oktober« des Lobes voll: »Da wurde auf alle Fragen eine pragmatische und zufriedenstellende Antwort gefunden.« Dazert. in Ost-West-Ge- schäften ein alter Hase, ist sicher. daß »LenWest« bis 1990 die Produktion auf drei Millionen Paar Schuhe jährlich schrauben kann - für den sowjetischen Binnenmarkt und für den Export. Allerdings weiß der Kornwestheimer Unternehmer, daß bis dahin noch viel zu tun ist: In einem sorgfältigen Ausbildungsprogramm werden die sowjetischen Mitarbeiter von deutschen Schuhspezialisten geschult, und um westlichen Qualitätsansprüchen zu genügen, wird »LenWest« derzeit mit modernsten bundesdeutschen Maschinen ausgestattet. Er habe einfach die richtige Nase gehabt, sagt Dazert, der im Troß seines Duzfreundes Lothar Späth vergangenen Monat selbst Parteichef Gorbatschow seine Aufwartung machen durfte. Eine feine Nase, so scheint es, haben auch die Sowjets: Sie können nämlich darauf hoffen, daß ihnen der agile 63jährige die Exportwege nach Westen ebnet. wenn es um andere Produkte als um Schuhe geht. Denn die Salamander AG ist auch im Geschäft mit Textilien aktiv, das inzwischen immerhin schon mehr als ein Drittel des Jahresumsatzes von 1.2 Milliarden Mark bringt. Da wäre es doch ein Wunder, wenn die Deutschen den Sowjets nicht bei der Vermarktung ihrer Mode in der Bundesrepublik und im westlichen Europa auf die Sprünge helfen könnten. Der erste Schritt ist schon getan: Bereits im Oktober vergangenen Jahres hat sich »Salimex STERN: Herr Minister, in der Leichtindustrie der Sowjetunion arbeiten zahlreiche Betriebe schon im zweiten Jahr nach dem Prinzip der Selbstfinanzierung, seit dem 1. Januar alle. Mit welchen Ergebnissen? GRIZENKO: Für konkrete Ergebnisse ist es noch etwas zu früh, schließlich muß sich jeder Arbeiter, jeder Ingenieur, jeder Betriebsleiter erst auf die neuen Wirtschaftsprinzipien einstellen. Früher wurde den Betrieben von den Planungskomitees vorgeschrieben, was sie zu produzieren hatten, heute richtet sich das Angebot nach der Nachfrage. Liegen die Betriebe mit ihrem Sortiment falsch und können ihre Produkte nicht verkaufen, dann gehen sie pleite. In diesem Punkt unterscheiden sich die neuen Bedingungen hier also kaum noch von den Wirtschaftsmechanismen im Westen. Wir können zwar nicht sicher sein, daß wir schon jetzt alle Fehler beseitigt haben, die uns früher in unserer Entwicklung gebremst haben, aber auf jeden Fall haben wir diese Fehler erkannt. STERN: Welche Fehler sind es gewesen, die der Leichtindustrie und vor allem der Bekleidungsindustrie zu schaffen machten? GRIZENKO: Zur Leichtindustrie gehören 29 verschiedene Industriesparten: die Tuch- und Bekleidungsindustrie, die Leder- und Kunstlederindustrie, Wollwebereien, die Seidenindustrie und die Schuhindustrie, um nur einige zu nennen. In den meisten Fabriken ist in den vergangenen Jahren nicht genug investiert worden. Die technische Ausstattung ist folglich nicht auf dem neuesten Stand, und es gibt oft Probleme mit der Qualität der Produkte. Deshalb sind die beiden Schwerpunkte der Perestrojka in der Leichtindustrie erstens die Verbesserung der Qualität und zweitens die Steigerung der Produktivität. STERN: Wie funktioniert denn nun die Selbstfinanzierung? Können die Betriebe selbst entscheiden, was mit ihren Gewinnen geschieht, oder sind sie weiterhin an Weisungen des Ministeriums gebunden? GRIZENKO: Ein Teil des Gewinnes geht an den Staat, ähnlich wie im Westen, wo die Unternehmen ja Steuern zahlen. Dann muß der Betrieb natürlich seine Bankverbindlichkeiten STERN-Intervlew mit Iwan G. Grlzenko, dem Vlzemi- nlster für Leichtindustrie, zu der auch die Bekleidungsindustrie und die Schuhproduktion zählen
decken. Der Rest schließlich muß in bestimmte Fonds eingezahlt werden, in einen Fonds für Soziales, in einen Fonds für künftige Investitionen und in einen Fonds, aus dem Lohnerhöhungen finanziert werden. Das ist vorgeschrieben; allerdings kann der Betrieb nach Abstimmung mit den Arbeitern selbst entscheiden, wie groß die Anteile für die einzelnen Fonds sind. STERN: Offensichtlich wissen zahlreiche Betriebe mit den neuen Freiheiten nichts anzufangen. GRIZENKÖ: Ich muß zugeben, viele Betriebe haben das noch nicht begriffen. Aber die meisten wissen doch, daß die Selbstfinanzierung und die neuen Freiheiten im Interesse ihrer Belegschaft liegen, und richten sich danach. Das kann man daran sehen, daß sich in diesen Betrieben die Einzahlungen in die Fonds inzwischen verdoppelt haben. STERN: Und wie ist es mit der Preisgestaltung in den Betrieben, welche Funktion haben jetzt noch Planvorgaben in der Leichtindustrie? GRIZENKO: Geplant wird künftig nur noch von unten nach oben. Die Betriebe planen ihre Investitionen und die Produktionsmengen selbst und melden sie den übergeordneten Behörden. Das staatliche Planungskomitee Gosplan kann dadurch feststellen, ob die betrieblichen in der Summe mit den gesamtwirtschaftlichen Planungen II übereinstimmen und wo Schwerpunkte der Entwicklun zu setzen sind. Im übrigen sind die Betriebe in ihren Entscheidungen völlig frei, was die Preisgestaltung betrifft, was die Inve stitionen betrifft, wo sie sich ihre I Rohstoffe beschaffen, und zum | Beispiel in der Bekleidungsin dustrie, was die Kollektionen j betrifft, die sie anbieten. Ent' scheidend dafür ist ausschließ lieh die Nachfrage. STERN: Die Preise für Bekle dung werden aber doch von j staatlichen Stellen kontrolliert. GRIZENKO: Das gilt nur für die ] sogenannten ständigen Preisi fürGrundprodukte. Die werden | vom staatlichen Preisbildung komitee festgelegt und kontrolliert. Für Produkte aber, deren | Qualität besonders hoch isi können die Betriebsleiter selbst j mit den Kaufhäusern die Preisi aushandeln, das Preisbildung komitee muß dann nicht eing schaltet werden. STERN: Woher kriegen die B triebe die notwendigen Infoi mationen über die Nachfraj über Mengen und Trends? In der Sowjetunion gibt es schliel lieh keinen funktionierenden Markt wie im Westen, der den Unternehmen Angebots- und Nachfragegrößen signalisiert. GRIZENKO: Für die Besti mung der Nachfrage haben wir hauptsächlich drei Quellen, stens die Forschungsinstitut! die sich mit der Konjunktur fassen. Zweitens hat jeder gri ßere Betrieb firmeneigene Geschäfte. in denen die eigenen Produkte verkauft werden. Da wird unmittelbar deutlich, was gefragt ist und was nicht. Außerdem verhandeln die Betriebe jetzt, in dem neuen Wirtschaftssystem, selbst über ihre Kollektionen mit den Kaufhäusern. Und die kennen die Wünsche der Verbraucher natürlich ganz genau. STERN: Die Verbraucher fordern ja vor allem modische Bekleidung besserer Qualität, die ihnen die sowjetischen Betriebe jedoch nicht bieten können. Wie wollen Sie diese Unterversorgung beseitigen? GRIZENKO: Wir werden künftig sehr viel produktiver arbeiten müssen, und wir hoffen, das mit dem wirtschaftlichen Umbau auch zu erreichen. Das ist ja der Sinn der ganzen Perestrojka. Und wir wollen den Verbrauchern auch modische Kleidung anbieten. Früher wurden bei uns nur sehr langfristige Modetrends entwickelt, künftig wird es in jeder Saison Top-Mode geben, so wie es bei Ihnen üblich ist. STERN: Nun klagen aber viele Betriebe über Rohstoffmangel, zudem fehlt es an modernen Maschinen. Wie sollen die in ausreichenden Mengen modische Bekleidung herstellen, dazu in guter Qualität? GRIZENKO: Unser Ministerium wird derzeit sehr stark kritisiert, weil wir die Versorgung der Bevölkerung nicht in dem gewünschten Umfang decken können. Das heißt aber nicht, daß unsere Betriebe schlecht arbeiten. Es ist einfach so, daß mit der Perestrojka die Anforderungen gewachsen sind, und der vorhandene Bedarf soll jetzt plötzlich von einem auf den anderen Tag gedeckt werden. Wir setzen allesdaran, damit sich die Lage schnellstens bessert. STERN: Wie zum Beispiel? GRIZENKO: Sehr viel hängt von der Maschinenausstattung der Betriebe ab. Deshalb haben verschiedene Ministerien jetzt eine gemeinsame Organisation gegründet, die den Ausbau der industriellen Basis in der Leichtindustrie vorantreiben soll. Nicht zuletzt aber suchen wir die Zusammenarbeit mit westlichen Firmen, die uns im Rahmen von Joint Ventures technisches Know-how und hochmoderne Textilverarbeitungsmaschinen liefern. STERN: Auf die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem Westen wird im Zusammenhang mit Perestrojka immer wieder hingewiesen. Welche Formen der Kooperation haben für die Leichtindustrie Vorrang? GRIZENKO: Das kann ich nicht eindeutig beantworten. Das liegt in der Verantwortung der Betriebe. Die wenden sich, sobald sie stark genug sind, selbst an ausländische Unternehmen, um ein Joint Venture zu gründen, Maschinen zu kaufen oder nach einer anderen Form der Zusammenarbeit zu suchen. Daß wir den Joint Ventures einen hohen Stellenwert einräumen, wird vielleicht daran deutlich, daß diese Betriebe in den nächsten Jahren keine Steuern zu zahlen brauchen. STERN: Die sowjetischen Bekleidungsfabriken hoffen, über kurz oder lang mit dem Westen lukrative Geschäfte machen zu können. Welchen Stellenwert hat für sie der Export? GRIZENKO: Das ist für unsere Betriebe natürlich ein wichtiger Punkt. Die Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung zielen ebenso darauf hin wie unsere Lizenzpolitik und die Joint Ventures. Dazu müssen noch politische und administrative Probleme gelöst werden. Wir werden uns auf jeden Fall anstrengen, im Exportgeschäft voranzukommen. STERN: Einmal angenommen, die sowjetischen Betriebe sind im Export erfolgreich. Besteht dann nicht die Gefahr, daß zunächst für den ausländischen Markt produziert wird, weil das harte Devisen bringt, und die Unterversorgung in der Sowjetunion bestehenbleibt? GRIZENKO: Nein, diese Gefahr besteht nicht. Unsere Anstrengungen zielen ja nicht nur auf die Verbesserung der Qualität, wir werden künftig auch die Quantität der Produktion steigern. Die Kritik, die Sie äußern, ist gelegentlich auch bei uns zu hören. Es braucht aber niemand zu fürchten, wir würden alles an das Ausland verkaufen. Wir werden zunächst alles tun, um die sowjetischen Verbraucher mit modischer Kleidung in guter Qualität zu versorgen. Import Export«, eine Tochtergesellschaft der Salamander AG, mit dem Moskauer Star- Designer Slawa Saizew zusammengetan und den Markennamen »Saizew Fashion« für den EG-Markt schützen lassen (siehe STERN Nr. 40/1987). Nun soll unter diesem Designer-La- bel die Produktion von Lizenzprodukten wie Textilien, Accessoires und Parfüm anlaufen. Die Verträge sind unterschriftsreif und sollen Ende März unter Dach und Fach sein, wenn Saizew auf der »Modewoche München« zum zweitenmal seine Moden aus Moskau präsentiert. Doch Dazert denkt nicht nur ans eigene Unternehmen: An Swetlana Komewa, Generaldirektorin der Strickwarenfabrik »Kiewljanka« in Kiew, vermittelte er eine freie Designerin aus der Bundesrepublik. Die entwarf in drei Wochen an Ort und Stelle eine exportreife Pullover- Kollektion. Auch Nina Pokorskaja, Generaldirektorin der Mantel- und Kostümfabrik »Saljut«, setzt auf Geschäftsverbindungen mit dem Westen. »Ihre« beiden Fabriken - eine in Moskau, eine in Torschok, nördlich von Moskau - werden gerade vollständig mit bundesdeutscher Technik ausgestattet. Insgesamt 2860 »Saljut«-Mit- arbeiter nähen, säumen und steppen künftig an modernen Dürrkopp-Maschinen und bringen damit ihre Mäntel auf westliches Qualitätsniveau. Die energische Generaldirektorin ist fest davon überzeugt, daß sich sowjetische Konfektionäre schon bald mit westlichen Kollegen messen können. Die neue Selbständigkeit mache die Betriebe flexibler, und die Mitarbeiter würden sehr viel sorgfältiger und produktiverarbeiten. Die Zeiten zentral festgesetzter Löhne sind in der Sowjetunion nämlich vorbei: Betriebe, die Gewinne erwirtschaften, zahlen höhere Löhne. »Also strengt sich jeder an«, sagt Nina Pokorskaja. Die Löhne in den Textilbetrieben sind seit 1986 um rund 20 Prozent gestiegen und liegen jetzt auf dem Durchschnittsniveau sowjetischer Fabrikarbeiter. Neben eigenen Entwürfen setzt »Saljut« auf ein Abkommen mit dem deutschen Modehaus Loden-Frey. Seit drei Jahren gestatten die Münchner den Sowjets, 30 Modelle in Lizenz zu nähen - mit dem Label »Loden-Frey-Saljut«, Auflage: 150 000 Stück pro Jahr. Freilich fordern die Deutschen erstklassige Arbeit von »Saljut«, sch um ihren guten Namen nicht' Gerede zu bringen. Dafür b sich Loden-Frey verpflichtet, 1 Prozent der Lizenzprodukte ar den internationalen Markt" abzusetzen. Nina Pokorskaja konnte au bereits eigene, wenngleich scheidene Exporterfolge im k pitalistischen Ausland ver chen: 3000 »Saljut«-Mäntel u Kostüme wurden nach Holl verkauft. »Das sind vorläufi noch Experimente«, sagt Nind Pokorskaja, aber sie hofft, dei| Absatz im Westen schon in di sem Jahr verdreifachen zu kö' nen. Und Ludmilla Sinju' stellvertretende Leiterin f Konfektion im Ministerium füll Leichtindustrie, ist sicher, mit der Strategie der Zusammen arbeit auf dem richtigen We zu sein: »Wir werden damit un sere technisch-materielle Bas: schneller verbessern und zeigen, daß wir erstklassige Mode machen können.« Davon bekommt der sowjetische Normalverbraucher bislang noch wenig zu sehen, da auch die Information über Mode in der Sowjetunion erst am Anfang steht. Zwar gibt es in jeder der 15 Sowjetrepubliken Modezeitschriften, doch die sind stets schnell vergriffen. Das größte Modemagazin, das »Journal Mod« aus Moskau, erscheint sechsmal im Jahr in einer Auflage von einer Million - für 280 Millionen Menschen zwischen Wladiwostok und Brest. »Wir würden gern häufiger erscheinen und könnten gut und gern das Doppelte oder gar das Dreifache verkaufen, aber es mangelt an Papier«, klagt Chefredakteurin Lidia Or³owa (siehe Seite 126), die ihre Leser über Mode »informieren und geschmacklich bilden« will. Und natürlich möchten sie und die Redakteure des Modejournals, wie auch die Designer und die Direktorinnen der Konfektionsfabriken, öfter als bisher in den Westen reisen, um sich auf Modemessen inspirieren zu lassen.
»Das gesamte intellektuelle Potential muß mobilisert werden«, fordert Michail Gorbatschow. Denn die Urenkel der Großen Oktoberrevolution sind selbstbewußter geworden. Im Zeichen von Glasnost und Perestrojka bestimmen die jungen Leute ihr Outfit selbst. »Es steckt doch nun mal in den Menschen drin, sich modisch zu kleiden«, sagt Raissa Sawina, »das ist bei uns nicht anders als bei Ihnen. « Gerhard thomssen Vizeminister Iwan 6. Grlzenko (rechts) mit seinem Mitarbeiter Wladimir Jellsarow und STERN-Redakteur Gerhard Thomssen
Die feinsten Felle der Welt kommen aus der UdSSR. Zweimal jährlich werden sie bei einer 100-Millionen-Dol- lar-Auktion in Leningrad versteigert (Ein blaugekachelter, riesiger Saal im neoklassizistischen Palast der »Sojuzpuschnina* in Leningrad. In engen Reihen stehen zehn Meter lange Ständer, sogenannte Fellhaken. In halber und ganzer Höhe hängen Tausende Bündel mit Fellen. Ein Kürschner. Der Reporter) Das Mädchen mit den dunklen Augen kommt aus dem schmalen Gang zwischen den Fellhaken, und erstrahlt. »Jetzt werd’ ich schwach.« Dabei hat er sie gar nicht angesehen. Hat er denn nicht ihren Mund bemerkt, diese vollen und schweren Lippen, wie Männer sie in ihren Träumen küssen? Nein, Augen hat er nur für das Bündel mit Fellen, das sie ihm auf den schräg geneigten Tisch unters Neonlicht legt. Auf dem Etikett steht die Zahl 23 293. Sie sind zusammengeschrumpelt und so klein wie ein Unter- tcller. Ihr Braun hat einen Stich ins Graue. Oder ins Blaue? Und die Spitzen der Haare blinken wie versilbert. Ich streichle darüber, aber das sind ja keine Haare. Das sind Härchen. Allerfeinste. Er pustet darüber, und sie wogen hin und her wie ein Korn jurij Andropow wäre er gerne zu Diensten gewesen. |Denn der damalige Generalsekretär der KPdSU war bekannt als Kenner edler awatten, und die hatte Pierre Irdin, der sich 1983 anschick- , den roten Markt zu erobern, seit langem. Doch weil ein sol- Angebinde wohl doch zu Sofan gewesen wäre, brachte der Pariser Macher, der eigentlich Pietro Cardini heißt und Venetien stammt, nach inem ersten Moskau-Besuch S freundschaftliche Geste zu- chst eine russische Rock- per in Paris auf die Bühne; und bei seinen weiteren Moskau-Visiten hatte er immer wieder mal ein paar hübsche Jacketts für Freunde im Gepäck. I Bald konnte man den kleinen, energischen Herrn mit der [untrüglichen Geldwitterung, der bereits im nachmaoisti- schen Peking eine getreue Kopie des Pariser Kult-Restaurants »Maxim's« etabliert hatte und in Moskau in Kürze ein Gleiches tun will, im Lande Unisex-Steppjacken schon cht gut leiden. Dann hatte Cardin auch noch Glück. Mit Glasnost und Pere- ojka kamen Raissa, Gorba- hows elegante Gattin, und Bewußtseinswandel des offiziellen Sowjetmenschen. Mode ist heute in der UdSSR nicht nger höchster Ausdruck der ekadenz, sondern etwas, das macht. Raissa besuchte im Oktober 1985 Cardins Atelier in Paris und war von inen Kreationen so begei- wie der Meister von ihr: j»Sie ist sehr schön, sehr elegant und sie kleidet sich göttlich.« Cardin bekam grünes Licht für seine langgehegten Pläne. Im April 1986 Unterzeichneten er und der sowjetische Vizeminister für Leichtindustrie, zu- ändig für den Bekleidungsein Fünf-Jahres-Abkommen, das dem Mann, der in 198 Ländern der Welt mit seinem Markenzeichen vertreten ist, den riesigen Sowjetmarkt öffnet. 32 Textilfabriken in der UdSSR sollen in Zukunft Damen- und Herrenmode nach jeweils rund 50 Entwürfen aus der Sommer- und Winterkollektion Cardins produzieren. Alle versehen mit dem prestigeträchtigen Etikett »Pierre Cardin Paris« in lateinischen Lettern und, an unauffälligerer Stelle, das Zusatz- Label »Pierre Cardin Paris/ Moskau« in kyrillischen Buchstaben. Wie aber, Herr Cardin, halten Sie es mit der Qualität? Mit dem hohen Standard von Stoffen und Verarbeitung, der Cardin-Produkte gemeinhin auszeichnet? Gelten sowjetische Textilien nicht als fadenscheinig und sowjetische Nadelkünste als eher schlampig? »Aber ich bitte Sie«, antwortet der Meister fast ärgerlich, »ein Land, das Raketen zum Mond schickt, kann auch ein Jackett tadellos fertigen.« Mit der Gorbatschow-Ära sei der Wille zur Qualität erwacht, erklärt Jeff Knipper, im Haus Cardin zuständig für Auslandslizenzen. »Unsere Techniker, die die sowjetische Cardin-Produktion überwachen, entdecken keinen Unterschied zwischen den französischen Originalmodellen und der russischen Lizenz-Produktion.« Nach Knippers Worten hat das sowjetische Leichtindu- strie-Ministerium für die Cardin-Linie modernste Textilmaschinen, zum Teil lasergesteuert, in Deutschland und Italien geordert, und die besten Stoffe, wenig Synthetik, viel Wolle und Baumwolle, für diese Lizenz-Produktion eingeplant. Seit ein paar Monaten arbeiten zehn der vorgesehenen 32 Fabriken, die übrigen sollen im Lauf dieses Jahres folgen. Im gesamten Sowjetstaat sollen dann die Cardin-Modelle zu haben sein. Im Augenblick kann man sie allerdings nur in Moskau, in Kiew, Tiflis und den baltischen Republi- ken Estland und Litauen kaufen. 100 bis 400 Rubel kostet ein »Cardin«. 200 bis 300 Rubel ist der Monatsverdienst eines Facharbeiters. »Doch, doch, die Leute haben genügend Geld«, sagt Cardin, »sie haben in den vergangenen Jahren zwangsweise gespart, weil es kein attraktives Warenangebot gab.« Heute warten sie in langen Schlangen vor dem Moskauer Kaufhaus »Lux«, eines der drei Geschäfte, das in der sowjetischen Hauptstadt Cardin-Mode vertreibt (siehe Seiten 132-139). Die Modelle haben sie schon zu Hause »vorbesichtigt«: Seit einigen Wochen strahlt das staatliche Fernsehen Werbespots für die Pierre-Cardin-Li- nie aus, eine unerhörte Neuheit in der Sowjetunion. »Diese Werbung ist noch, wie soll ich sagen, ein bißchen old-fashio- ned«, meint Rnipper, »aber sehr charmant.« (In der Zwischenzeit hat die italienische Werbeagentur Caleidos mit den Sowjets einen Vertrag über professionelle TV-Spots abgeschlossen.) Pierre Cardin »made in the Soviet Union« soll nicht nur den Inlandsmarkt bedienen, mit der Prestigemarke wollen die Russen auch in den sozialistischen Bruderländem eine Modeoffensive starten. Knip- per: »Bis hin nach Kuba oder Kongo-Brazaville.« Das Haus Cardin konnte 1987 rund 15 Millionen Mark an Lizenz-Gebühren von der UdSSR kassieren. In diesem Jahr werden es bereits an die 100Millionen Mark sein. Dafür haben die Russen das Recht erworben. in Paris aus den Kollektionen jeweils die Modelle herauszupicken, die ihnen genehm sind, ohne daß ihr französischer Partner auf die Auswahl Einfluß nimmt. Das Hauptproblem der sowjetischen Einkäufersei es, die Kreationen zu finden, die für das eisige Sibirien ebenso taugen wie für das subtropische und muselmanische Kasachstan, sagt Knipper. »aber soll nur keiner glauben, diese Leute würden die neuesten Modetrends nicht kennen!« Auch im Hause Giorgio Armani. Cardins Mailänder Konkurrenten, ist man der Meinung, daß die UdSSR modisch durchaus up to date sei. Theoretisch. »Die Frauen in Moskau kopieren aus westlichen Modezeitschriften etwa die Modelle von Ungaro und versuchen sie dann nachzuschneidern«, sagt Gabriella Forte, Armanis Management-Direktorin. Leider fehle es ein bißchen an geeignetem Material. Ein Franzose ist der erfolgreichste West-Designer in der UdSSR: Pierre Cardin macht mit Lizenzen Millionen GOLDENER SCHNITT NACH OSTEN
Wie Cardin hätte auch Armani in der UdSSR Fuß fassen können. Anfang Juni 1987 führte er seine »Emporio«-Kollek- tion, seine preiswerte Linie für die Jugend, in Moskau vor. Zweimal vor geladenen Gästen aus Partei, Kultur und Textilbranche im »Allunions-Zen- trum« (siehe Seiten 126-128). Und dann noch einmal, priva- tissime, für die entscheidenden Damen und Herren im Ministerium für Leichtindustrie. »Die sowjetischen Mannequins waren phantastisch«, sagt Signora Forte, »nur mußten wir heftig auf sie einreden, sich ihr millimeterdickes Make-up abzuschminken, das überhaupt nicht zum sportlich natürlichen Armani-Stil paßt.« Außerdem, so die vereinzelte Kritik sowjetischer Gäste, habe man »die Kollektion ein bißchen festlicher, pompöser erwartet«. Mehr Glanz und Glitter. Armani wollte nicht glittern. »Wir kennen jetzt den Markt, aber wir haben im Augenblick andere unternehmerische Ziele«, sagt Gabriella Forte, »Armani wird es in Moskau in den nächsten Jahren nicht geben.« Der hohe Qualitätsanspruch des Hauses, auch die recht happigen Preise, seien mit dem sowjetischen Textilmarkt und dem Lebensstandard der Bevölkerung zur Zeit noch nicht recht zu vereinbaren. Das klingt anders als bei Cardin. Die übrigen Großmeister der italienischen Mode zögern ebenfalls noch, sich auf den Marsch nach Moskau einzulassen. Gianni Versace hat 1987 für ein Mauricc-Bæjart-Ballett, das in Leningrad aufgeführt wurde, die Kostüme entworfen. Das war’s fürs erste. Und das Haus Benetton verhandelt schon seit Monaten mit den Sowjets über ein Joint Venture. Noch ist unentschieden, ob die Benetton-Regenbogenwelt in Moskau, Leningrad oder Kiew Einzug halten wird. »Die Russen wollen nicht unsere Mode kaufen«, sagt Tino Cosma, der Präsident des Verbands italienischer Kleiderproduzenten, »wir sollen sie nur in die Lage versetzen, diese Mode selbst herzustellen.« Das spart kostbare Devisen. Dennoch laufen etliche Geschäfte. Da auch in der Sowjetunion Italien als das Modeland schlechthin gilt und Italiener, Yves Saint Laurent, Mode-Zar aus Paris, machte sich zum Jahreswechsel 1986/87 auf nach Moskau und Leningrad und präsentierte dort auch Ralssa Gorbatschows die gesamten Werke seines Mode-Schaffens, wie zuvor schon In New York und Peking. Die sowjetischen Besucher waren begeistert, Kontakte fiir die Zukunft sind bereits geplant
»EINE KOOPERATION MIT DER EG IST MÖGLICH« MICHAIL GORBATSCHOW
von zu Hause an eine wuchernde und unfähige Staatsbürokratie gewöhnt, mit den schwerfälligen sowjetischen Funktionären verhältnismäßig gut zurechtkommen, sind sie auf dem Textilsektor ein bevorzugter Geschäftspartner. Zwei italienische Firmen bauen derzeit ein Nylon-Werk in der Sowjetunion, das die Hälfte des russischen Gesamtbedarfs an Auslegeware decken soll. Der Nähmaschinenhersteller Necchi installiert gerade Kleiderfabriken, der Schuhproduzent Si- mod baute ein Werk, das im vergangenen Jahr 1,6 Millionen Paar herstellte, die Firma Delfi- no aus Ancona errichtet eine schlüsselfertige Anlage für Kinderkleidung. Schlecht dran sind bei dieser zunehmenden Übertragung von Textil-Know-how nur die Firmen, die bisher Mode »made in Italy« in die UdSSR exportierten. Für derlei Geschäfte haben die Russen jetzt keine Dollars mehr übrig. Jeans-Händler Roberto Righi: »Das letztemal haben sie mir als Bezahlung Bettlaken und Schweinehäute vorgeschlagen.« TEJA FIEDLER
Auktionssaal der Pelz- handelsorganlsatlon »So- Juzpuschnlna«: Oie Broker aus aller Welt bieten sich vier Tage lang ein Dollar- Duell um edle Rauchwaren
»ALLES.WAS VON ZWEITRANGIGER BEDEUTUNG IST, AUSMISTEN« MICHAILGORBATSCHOW
Studentinnen arbeiten den Kürschnern zu, wenn sie die kostbaren Felle prüfen. Verkauft wird »Rohware«, die »zugerichtet« werden muß. Am allerbesten macht das die US-FIrma »Melskln«. Ihren Stempel findet man nur In den edelsten Zobeln »WIR HABEN EINEN RIESIGEN BERG ARBEIT VOR UNS« MICHAIL GORBATSCHOW
S feld im Wind. Wie wohlig sich i das anfühlt. »Wenn sie nackt UJ g unter einer Decke aus solchem £ Fell schlafen«, sagt er mit erreg- | ter Stimme, »ist das so, als wür- “■ den sie von Tausendfüßlern gestreichelt. Dann haben Sie die ganze Nacht einen Ständer.« Ich schaue ihn entgeistert an. Der Mann ist Hanseat und hat als Kürschner und Pelz-Desi- gner den allerbesten Ruf, die allerfeinste Klientel, und er lacht heiter-herausfordernd. »Tja«, sagt er, »Pelze, das ist Sinnlichkeit, das ist Sex.« Und dann sieht auch er auf einmal die schweren Lippen. »Raten Sie mal, warum die Mädchen hier alle so schön sind, auch das gehört dazu.« Dann liebkosen seine Augen wieder die Felle und vergaffen sich in »diesen Schimmer von Rauhreif«. Der Blick eines Besessenen. Diesen Blick haben Geiger, wenn sie eine Stradivari in die Hand nehmen. Juweliere, wenn sie Edelsteine und Perlen anfassen. Felle, aber was für welche. Das ist sie, die Zarenqualität. Nicht Farmware mit dem tiefen Braun, das in den USA und in Japan so sehr geschätzt wird, aber »junge Frauen alt macht und alte noch älter«. Nein, es sind Wildtiere aus Bargusinski in Sibirien, wo der Winter das Thermometer auf minus 50 Grad sinken läßt und wo in Ko- niferen-Wäldern der weichste, der wärmste, der kostbarste Kälteschutz wächst. An einem bissigen Tierchen aus der Familie der Marder mit einem schmalen, länglichen Maul und weißlich geränderten, dreieckigen Ohren, das Eichhörnchen reißt, Fische fängt und auch den Honig wilder Bienen schleckt: dem Wildzobel. »Spitze, das ist Weltspitze«, sagt er heiser-jauchzend, »das suche ich schon seit Jahren.« Er öffnet ein Täschchen von Louis Vuitton und wirft einen Zobel auf den Tisch. Er schimmert grau-blau wie eine dunkle Barockperle. »So werden die mal aussehen«, sagt er und wendet das Fell und zeigt auf einen Stempel. »Meiskin« ist da zu lesen, ein Anagramm aus den Namen »Meisel - Peskin«. Die sitzen in New Yorks 34. Straße und sind »die Weltmeister im Zurichten«. Nur von Zobeln. Zurichten - das ist das Gerben der Felle, das Veredeln, das Verfeinern der Farben. Er braucht noch ein paar solcher Felle. 70 Stück davon hat er in den letzten fünf Jahren auftreiben können, und mindestens 30, eher 40 braucht er noch für das Kunstwerk, von dem er für seine Kundin träumt. Gute Kundinnen sind nicht Käuferin nen - das sind die fernen Geliebten eines Designers. Nur 35 Felle sind’s, die ihn in diesem Bündel haben schwach werden lassen, eines so schön wie das andere. Natürlich mit diesem Rauhreif. Aber das reicht nicht. Vier solche Bündel müßte er haben, soll der Mantel den Körper umfließen. Aber woher nehmen? Nicht einmal zehn Prozent der Felle haben das Funkeln, das die Augen leuchten läßt. »Wie ist es, Alfred, gibt’s mehr davon?« Alfred, ein bebrillter Brite, ist Zobel-Spezialist und Angestellter bei Gerd Hornburg, einem Hamburger Broker mit Geschäftssitz in London, der für den Kürschner in Leningrad in den Ring geht: in die Auktion. Künstler kaufen nicht, Nervensache, sie lassen kaufen und zahlen dem »Broker zwischen 1,5 und 3 Prozent«. Alfred blättert in einem dicken Papierbündel. Es sind die lose zusammengebundenen Auktions-Katalo- ge. Neben die Nummern hat er Codes und Kürzel gemalt, die nur er lesen kann. Bewertungen für Farbe, Größe, Qualität und für Preise. Alfred murmelt dem Mädchen etwas zu. 23 294 und 23 295 kommen auf den Tisch. Igitt. »Zu bräunlich, die geben keinen Anschluß her, weg damit, ich hasse diese Farbe.« Aber 23 292, »das ist’s, das ist wieder Weltspitze«. Ist auch nicht zu dick, denn »in den ganz dichten Fellen sehen die Weiber so schwer aus, und wer will schon in einem 100 000-Mark- Mantel aussehen wie . . .?« Er bremst seinen Überschwang und schenkt sich den Vergleich. Das Mädchen schleppt Bündel um Bündel: 23 404, »ja, das ist schön, aber verdammt, was ist denn das, das ist ja verpißt!« Er blickt auf. »Sorry, so heißt das bei uns, wenn die Farbe verlaufen ist.« Beim nächsten flucht er. »Verdammte Scheiße, hauen die einem so was drunter, hier ist ’ne Fehifarbe. Aber das ist eben unser Risiko.« Alfred studiert weiter Codes und Kürzel, das Mädchen schleppt, der Meister schaut und faßt kurz hinein und sagt »no« und »weg«. Ein Broker aus Frankfurt, am Vorabend unser Trinkgenosse, kommt und fragt: »Was suchst du?« Er zeigt sein Muster. »Das findest du nur in Jenissejsk«, sagt der Broker und ordert Nummern. »Aber die kommen ja aus den Orangenhainen von Spanien«, Während des Staatsbesuches Ihres Mannes In Paris besuchte Raissa Gorbatschowa Im Oktober 1985 das Modehaus von Pierre Cardin. Heute Ist der Franzose mit den Sowjets ganz groß Im Geschäft: Zehn Fabriken produzieren bereits nach seinen Entwürfen feine Modewaren, 22 sollen In diesem Jahr folgen
MUSSEN DIE IMPORT- GEISSEL BESEITIGEN« MICHAIL GORBATSCHOW
Im Museum der Moskauer Filmgesellschaft »Mosfilm« werden Raritäten altrussischer Modekultur auf bewahrt und die Kostüme großer Kinoerfolge Eingehüllt In »Sarafans«, lange Tragerröcke aus Lei* nen mit Stickereien, und weite Hemden, um Kopf und Schultern bunte Kaschmirtücher - so gingen Frauen um die Jahrhundertwende In Nordrußland zum Fest. In den Großstädten orientierten sich die Damen der Gesellschaft an Pariser Eleganz. Zum Ausgehen schlüpften sie In Schnürstlefeletten aus goldenem Nappa-Leder
Während des Staatsbesuches Ihres Mannes In Paris besuchte Raissa Gorbatschowa Im Oktober 1985 das Modehaus von Pierre Cardin. Heute Ist der Franzose mit den Sowjets ganz groß Im Geschäft: Zehn Fabriken produzieren bereits nach seinen Entwürfen feine Modewaren, 22 sollen In diesem Jahr folgen Nicht nur eine umfangreiche Kollektion von einmaligen Nationaltrachten hat Maja Baranowskaja, Kuratorin des Klelder- Museums bei »Mosfllm«, zusammengetragen. In Ihrer Schatzkammer werden auch die Orlglnal- kostiime aus weltberühmten Filmen aufbewahrt. So der Brokatmantel mit Pelzkragen, den Nikolai Tscherkassow 1945 ln Sergej Eisensteins Kult- fllm »Iwan der Schreckliche« trug. Das Kostüm der Tänzerin Anna Pawlowa Ist eine Kopie: Das Original hängt In London
»DIE KULTUR JEDES VOLKES IST EIN SCHATZ, DEN MAN NICHT VERLIEREN KANN« MICHAIL GORBATSCHOW Regale, Regale, Regale - die ganze, riesige, sechzig Meter lange Halle ist an beiden Längsseiten vollgestellt mit vier Meter hohen und zehn Meter tiefen Regalen. Sie stehen dicht an dicht und müssen mit Winden bewegt werden, damit sich schmale Gassen bilden. In ihnen hängen, in zwei Reihen übereinander, Anzüge, Hemden, Kittel, Jacken, Röcke und Kleider. Uniformjacken napo- leonischer Soldaten, Leder- Blousons von Fliegern aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, Generalstrachten und Bauernkleider. Hallen, Hallen, Hallen - vollgestellt mit Borden und Stellagen, in denen - neben allerlei Alltagskrimskrams aus mehreren Jahrhunderten, Tausende von Schuhen jeder Art und Form stehen. »Wir haben hier über eine Million Kostüme«, sagt Michail G. Waluschkin, »mit denen wir einen Film über Napoleons Rußland-Feldzug ebenso ausstaffieren können wie beispielsweise ein Drama von Anton Tschechow.« Der Herr über den gesamten Fundus strahlt: »Wir besitzen sogar die weiße Sommeruniform Stalins und die graue, die er im Win- Der »Ponjawa«, ein weiter, geriischter und geraffter langer Rock, wurde vor über hundert Jahren oft dreifach übereinander angezogen. Festliche Modelle trugen die Frauen vom Lande oft ihr ganzes Leben lang und vererbten sie dann an die nächste Generation. Diese Originale aus Nord-, Süd- und Zentralrußland wurden Im Sommer mit flachen Schuhen aus Flechtwerk getragen
»UM VORAN-ZUKOMMEN,MUSSTEN WIR ZURUCK ZU UNSEREN WURZELN« MICHAIL GORBATSCHOW
ter trug. In einer Werkhalle steht der gepanzerte Wagen, mit dem Chruschtschow zur Jagd fuhr.« Alles Originale natürlich. Wir hatten nichts anderes gesucht als einen Ort, den die Modefotografen und -redakteure eine »location« nennen - den richtigen Hintergrund für die geplante Inszenierung unserer Fotos, und vor allem mit professionellem Service, vom Bühnenarbeiter bis zur Windmaschine. Gelandet waren wir bei Mosfilm (siehe Seite 200), einem der größten Film-Studios der Welt und mit 50 Hektar so riesig, daß man von Studio zu Studio auf ein Auto angewiesen war (die Fotos mit der Designer-Mode, Seiten 114-125, der Avantgarde-Mode, Seiten 140-150, und die Fotos mit den alten Trachten, Seiten 188-197, sind dort entstanden). Der gigantische Fundus ist in mehr als sechs Jahrzehnten gefüllt worden. Es war Lenin selber, der dem für die Volksbildung verantwortlichen Kommissar Anatolij Lunatscharskij erklärte, »daß für uns von allen Künsten das Kino am wichtigsten ist« - eben als eine Massen-Kunst, die weiteste Schichten des Volkes erfassen kann. Seit Anfang des Jahrhunderts hatte es in Rußland eine eifrige, private Filmindustrie gegeben. 1919 wurde sie verstaatlicht, und an die Filmschaffenden erging der Auftrag, die »bürgerlichen Märchen« zu entlarven. Schon Mitte der zwanziger Jahre brachte das sowjetische Kino eines der größten Genies der Film-Geschichte hervor: Sergej Eisenstein (1898-1948). Mit »Panzerkreuzer Potemkin« legte der damals 27jährige den Grundstein für den realistischen Film. Die Kostüme, die Nikolai Tscherkassow in Eisensteins Anfang 1945 uraufge- führtem »Iwan der Schreckliche I« trug, gehören zu den großen Kostbarkeiten in den Requisitenkammern der Moskauer Filmfirma. Kaum weniger bedeutend waren Wsewolod Pudowkins Verfilmung von Maxim Gorkis »Die Mutter« und Alexander Dowschenkos »Erde«. Heute entstehen in den 19 Studios von Mosfilm jährlich über 50 Filme, ein Drittel der gesamten sowjetischen Produktion. Über 5000 Mitarbeiter werden von der Staatsfirma, die sich im Zeichen von Perestrojka als Profit-Unternehmen behaupten muß, beschäftigt. Dar unter sind allein 120 Regisseure * und 270 fest angestellte Schau- § Spieler. Sie betreiben in Moskau jjj überdies ein eigenes Theater, | um auch an drehfreien Tagen * einer sinnvollen Beschäftigung £ nachgehen zu können. a Regisseure erhalten, wie f hochqualifizierte Ingenieure * oder Facharbeiter, ein festes £ Gehalt von 300 Rubel im Mo- ± nat; sie können aber mit einem | Bonus von 8000 bis 12 000 | Rubel rechnen, wenn ein Film £ mindestens 17 Millionen Zu- f schauer findet. Da die 200 Mos- 2 kauer Kinos gut besucht sind, £ gehören Regisseure und Schau- g Spieler, aber auch die für ein £ Skript mit 8000 bis 12 000 Ru- § bei bezahlten Autoren zu den “ Privilegierten des Landes. »Mit £ dem westlichen Star-System«, w sagt Jurij Dobrochotow, Chef der internationalen Abteilung und einer der Chefredakteure des Drehbuch-Kollegiums, »ist das allerdings nicht zu vergleichen«, und sein leicht mokantes Lächeln verrät das unausgesprochene »gottlob«. Doch sieht man westliche Stars, vor allem bei Co-Produktionen, gern bei Mosfilm - derzeit werden 19 Filme mit italienischen, englischen und deutschen Firmen in Moskau und in der UdSSR gedreht. Neben dem Fundus, in dem die Kostüme und Requisiten von vielen hundert Filmen lagern, gibt es bei Mosfilm in einem nur 30 Quadratmeter großen Raum ein wahres Schatz- kästlein mit National-Trachten des Vielvölker-Staates, die kaum weniger kostbar sind als die Exponate der legendären Leningrader »Eremitage«. Gehortet und gehütet werden sie von Maja Baranowskaja, die im Lauf der Jahre zur Historikerin, Ethnographin und Mode- Spezialistin geworden ist. Wann immer Designer, Kostümbildner, Ausstatter und Inneneinrichter sich mit »Stil-Fragen« zu quälen haben, Maja weiß die Antwort. Sie hat in jahrelanger Arbeit Röcke, Blusen, Hemden, Überwürfe, Kittel, Stolen, Brautkleider, Ar- beits- und Alltagstrachten aus Provinzen wie Archangelsk, Nowgorod, Wologda, Pskow oder aus Orjol, Kursk, Tam- bow, Woronesch und Rjasan zusammengetragen. Unsere beiden Moskauer Foto-Modelle, die schlanke, große und dunkle Susanna und Mila, die mit dem hellen Per- gament-Teint und den renaissanceroten Haaren, standen entzückt vor ihrem eigenen Spiegelbild, angetan mit einem »Ponjawa» (Rock) mit breitem Webgürtel und einer Schürze. Oder im nordrussischen »Sara- fan«, einem Trägerrock, der von einem Gürtel zusammengehalten wird. Sie staunten über die unendliche Vielfalt der Kopftrachten, über die geschlossenen »Kika« oder »Powojnik« oder »Sbornik«, die nur von verheirateten Frauen getragen wurden, oder die offenen Bänder und Reifen der jungen Mädchen. Und ihre Hände griffen immer wieder in die Schals mit den orientalischen Mustern - sie waren aus Kaschmir, das heute selbst den besten Designern nicht zur Verfügung steht. Als Jelena Chudjakowa, eine der Avantgarde-Designerinnen (siehe Seite 140-150), die Mädchen in diesen Kleidern sah, sagte sie: »Mein Gott, was haben wir für eine Kleiderkultur. Diese Sammlung gehört doch in ein öffentliches Museum, sie sollte für alle von uns zugänglich sein. «JÜRGEN KEST1NG Wenn es Winter wurde In Zentralruftland, dann trugen die Frauen vom Lande Anfang des Jahrhunderts die »Obschlm«, eine kurze, wattierte Jacke aus schimmernder Seide. Dazu kombinierten sie, mehrfach übereinander, Ihre weiten Feströcke und knoteten sich große, farbenprächtige Kaschmlr- Vlerecktücher ums Haar
»JEDE AUFGABE, DIE MAN ANGEHT, MUSS MAN Mit DEM HERZEN ERFASSEN« MICHAIL GORBATSCHOW
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